Разновидности объективов
Cменные объективы к зеркалкам производят сотни различных фирм - как выпускающих сами камеры, так и специализированных предприятий. Рассмотрим объективы на примере продукции немецкой фирмы Sigma. Она делает практически все типы объективов: для любителей, специализированные объективы для профессиональной работы и научных исследований. Выпускает она и зеркальные камеры. Выбирая объектив, следует убедиться, что хвостовик объектива (адаптер) подходит к вашей камере, а рабочий отрезок (расстояние от опорной поверхности объектива до фокальной плоскости) позволяет правильно его установить.
Объективы различаются по длине фокусного расстояния, его изменению (у вариообъективов) и значению относительного отверстия (светосиле). Большая светосила для фотолюбителей редко играет значительную роль. Ею интересуются в основном те, кто занимается фотоохотой, портретной съемкой и съемкой в условиях недостаточного освещения, например журналисты. Кроме того, для профессионалов желательно, чтобы у вариообъектива при увеличении фокусного расстояния не падала светосила, чтобы не пришлось переходить на съемку со штатива в самый неподходящий момент репортажа.
Объективы со светосилой больше 1,4 называются сверхсветосильными, со светосилой примерно от 1,8 до 2 - светосильными, 2,8 - нормальными, с еще меньшей - обычными.
По длине фокусного расстояния и применению объективы можно разделить на несколько групп.
Объективы с фокусным расстоянием от 13 до 28 мм применяют для съемки пейзажей (ландшафтов), архитектуры, интерьера и людей в нем, реже - групп. Эти объективы могут давать оригинальную перспективу, порой весьма значительно изгибая линии изображения, не проходящие через центр кадра. Все они имеют большую глубину резкости.
Объективы с фокусным расстоянием 35-58 мм считаются универсальными; с фокусным расстоянием 58-110 мм используют для съемки портрета, домашних животных, пейзажа и для макросъемки. Объективы с длиной фокуса 105-200 мм применяют при съемке портрета, спортивных сюжетов, удаленного ландшафта, крупных животных, для макросъемки. Для подобных съемок часто требуются объективы большой светосилы. Объективы с фокусным расстоянием порядка 300 мм и больше предназначаются в основном для съемки больших соревнований или фотоохоты.
Вариообъективы чаще всего делят на три группы. К первой относят широкоугольные, с изменением фокусного расстояния примерно от 17 до 40 мм; универсальные, с его изменением от 24 до 120 мм; специализированные телеобъективы, с переменой фокусного расстояния в пределах 75-400 мм. Интересны универсальные вариообъективы, фокусное расстояние которых меняется от 28 до 3200 мм.
На сегодняшний день сложились довольно устойчивые группы объективов с постоянным фокусным расстоянием. Сверхширокоугольные и просто широкоугольные объективы выпускаются с фокусным расстоянием 10, 14, 15 и 20, 24, 28, 35 мм соответственно. Значение их светосилы колеблется от 1,4 до 3,5. Объективы с фокусным расстоянием до 85 мм имеют светосилу 1,4-2, изредка - до 1,0. Светосила телеобъективов с длиной фокусного расстояния до 300 мм редко приближается к 2, а с еще большей - к 3. Сменная фотооптика понемногу уступает место вариообъективам.
При выборе объектива для съемки учитывают размер сюжета и расстояние до него и принимают во внимание, что телеобъективы как бы сдвигают предметы, приближая задний план к переднему, а широкоугольники, наоборот, отдаляют. Кроме того, при одном и том же значении диафрагмы глубина резкости у телевика гораздо меньше, чем у широкоугольника.
Иллюзию объемности снимка, третьего измерения, плоской фотографии придает перспектива.
Кроме линейной перспективы (простейший случай - сходящиеся к горизонту железнодорожные рельсы) существует перспектива тональная. По мере удаления от зрителя предметы утрачивают четкость, становятся размытыми, их окраска принимает голубоватые тона. Величина фокусного расстояния объектива не сказывается на тональности снимаемых предметов (ее можно изменить с помощью светофильтров). Но она меняет соотношение размеров переднего и заднего планов и таким образом косвенно влияет на впечатление от снимка.
Увеличить фокусное расстояние можно с помощью насадки между камерой и объективом, называемой телеэкстендором, конвертором или теленасадкой. Насадка позволяет увеличить фокусное расстояние в несколько раз, обычно до трех. При увеличении фокусного расстояния в 1,4 значение светосилы падает в два раза, при увеличении в два раза - в четыре раза, в три раза - в девять раз.
На объектив крепят и простые линзы (обычно для макросъемки) и весьма сложные насадки с переменным увеличением (до шести раз).
Изготовители объективов в рекламе перечисляют особенности оптики объектива, упоминают материал линз, их число и даже форму поверхности. Часто подчеркивается, что все линзы стеклянные.
Предубеждение против пластмассовых линз частично связано с рекламой, а частично - с тем, что их поверхности легко царапаются. Кроме того, на сильном морозе у отдельных моделей камер с пластмассовой оптикой получаются не совсем резкие снимки - линзы деформируются. Правда, это бывает связано и с качеством пластмассового корпуса аппарата. На пластмассовой ее поверхности оседает больше пыли, чем на стеклянной. Однако конструкция объективов с пластмассовыми линзами проще, сами они гораздо легче и дают более контрастное и резкое изображение. В широкоугольных объективах удается с помощью таких линз уменьшить дисторсию. Тогда указывается, что объектив имеет линзы AD (антидисторсия). Объективы с минимальной хроматической аберрацией называются апохроматами, на них часто ставят обозначение APO.
Традиционный способ фокусировки - передвижение всех линз объектива сразу; но в последние годы получила распространение фокусировка изменением положения линз внутри объектива или в его задней части. Внутренняя фокусировка позволила уменьшить минимальное расстояние наводки на резкость и получить хорошую коррекцию изображения как при съемке на бесконечность, так и при макросъемке.
При выборе объектива приходится обращать внимание на органы управления на его оправе. Управление фокусировкой объективов без изменения фокусного расстояния, как правило, производится поворотом кольца на средней части оправы. У вариообъектива оно может быть совмещено с изменением фокусного расстояния. Для фокусировки кольцо поворачивают, для изменения фокусного расстояния сдвигают вдоль оправы. Этот способ достаточно удобен, но не отличается точностью. Поэтому у части вариообъективов, особенно с небольшим перемещением линз при изменении фокусного расстояния, его изменение производится одним вращающимся кольцом, а фокусировки - другим. На объективы с постоянным фокусным расстоянием всегда наносится шкала глубины резкости, у вариообъективов она обычно отсутствует.
У камер с автоматической наводкой на резкость объектив настраивается от электромоторчика, встроенного либо в объектив, либо в корпус камеры в зависимости от модели.
Объектив может иметь устройство для стабилизации изображения, позволяющее вести съемку с рук при довольно длинных выдержках. Оно представляет собой кювету с наклонными прозрачными стенками, заполненную жидкостью с большим коэффициентом преломления. Для компенсации колебаний объектива стенки кюветы изменяют свое положение относительно друг друга, возвращая на место сдвинувшееся изображение. Компенсация происходит только в плоскости, перпендикулярной длинной стороне кадра. Это можно заметить на серии снимков, сделанных с автомобиля, двигавшегося по плохой дороге. Изображение окажется резким, только если в момент срабатывания затвора толчок совпадет с плоскостью стабилизации.
Кроме упомянутых устройств у вариообъективов высшего класса может быть встроенная передвижная диафрагма для предотвращения падения лучей света на внутреннюю часть оправы. При изменении фокусного расстояния она передвигается вдоль оптической оси объектива и может менять при этом свой диаметр.
При выборе объектива следует обратить внимание на крепление насадок. Они могут присоединяться на резьбе, байонете, фрикционном замке и другими способами. Если насадки требуют точной центровки относительно оси объектива, следует предпочесть резьбовое крепление. Светофильтры удобнее крепить не на резьбе: упрощается их замена. Но часть светофильтров требуется фиксировать относительно оправы. К ним относятся поляризационные, позволяющие притенить ярко-голубое небо, не изменяя его окраски, и убрать блики. Оттененные светофильтры также требуют определенного положения относительно длинной стороны кадра будущего снимка. Подобные светофильтры лучше крепить на резьбе. У части светофильтров предусмотрено крепление к задней части объектива. Обычно такие светофильтры применяются у широкоугольников и зеркально-линзовых телевиков.А. ВОЛГИН
Покупаем объектив с рук
Покупать что-то с рук приходиться рано или поздно всем. Фотооборудование с рук имеет большой плюс - низкую цену. Даже купленая только что "фотожелезка" после выноса из магазина будет стоить процентов на 20 дешевле магазинной цены. (Не верите? Попробуйте что-то продать за ту же цену, что и в магазине.) Но продается не только новое и хорошее - продают все, в том числе и неисправное. Некоторые рекомендации по осмотру предлагаемого я и попробую сформулировать.
Прежде всего - не устраивайте осмотр при плохом освещении. Лучше выбрать время днем.
Начните с осмотра внешнего вида. Посмотрите, нет ли где потертостей, сколов краски, царапин. По этим признакам пожно приблизительно представить то, как обращались с техникой, и сколько она была в работе. За 4-5 лет бережного обращения невозможно протереть краску или пластик до сколь-либо заметного состояния. Если есть сколы - значит объектив роняли, и очень неудачно, так как современные пластики выдерживают довольно большие нагрузки.
Также осмотрите байонет (место крепления объектива к камере), и в частности - головки винтов на предмет следов откручивания. Если следы есть (поцарапанные шлицы) – значит, объектив или вскрывали, или пытались вскрыть. Это признак бывших поломок - просто так в оптику никто не залезает. В более-менее современную технику из спортивного интереса тем более никто не лезет, а вмешательство некомпетентного человека для оптики смерти подобно. Априори цена подобных вещей в разы падает, и не очень отличается от цены на "мертвое". Если, ко всему прочему, заметна деформация тубуса - следует уже как следует подумать о том, так ли вам нужен этот объектив. И если нужен, то в обязательном порядке сделать тестовые кадры с ним, в случае зума - на всем диапазоне фокусных расстояний (минимальном, среднем, максимальном), так как вполне возможны сбои или невозможность фокусировки на каком-то отдельном участке.
Осмотрите линзы. Не должно быть царапин на поверхности, или иных повреждений. Посмотрите на отражение света от поверхности. Если видите массу мелких тоненьких царапин – значит, линзу протирали чем-то вроде бумаги или жесткой ваты. Эта потертость будет давать некоторую потерю контраста картинки. Посмотрите сквозь объектив на источник света. Не должно быть никаких посторонних включений. Небольшое количество пыли не мешает при съемке, а вот разноцветные разводы, капли масла, видимые царапины внутри, сеточка плесени - этого всего быть не должно. У старой оптики частенько (да и у новой иногда) видны пузырьки воздуха в линзах. Это не страшно, я на них внимания не обращаю.
Если при обнаружении чего-либо подобного хозяин начинает говорить, что все это легко прочистить - отдайте ему объектив, и попросите перезвонить, когда он таки все исправит, если это так легко. Вообще фраза "это легко и недорого отремонтируют в любой мастерской" в переводе с продавцовского на покупательский язык означает "я не смог найти, где это можно исправить за деньги, меньшие чем прошу сейчас целиком за вещь, и у вас уйдет много времени и денег на попытку привести прибор в рабочее состояние" - запомните это хорошенько, и вспоминайте почаще, когда вам будут рассказывать о "легких недостатках". Если ремонт действительно стоил бы недорого - то его давно бы сделали. Обломанные или потрескавшиеся края крепления для бленды тоже являются именно таким случаем - у многих объективов их замена осуществляется только с заменой всего переднего блока линз, которые часто самые дорогие из имеющихся из-за самого большого размера. Конкретные примеры - вся серия длиннофокусных средних зумов от Sigma, такие как 135-400, 50-500.
Покрутите кольцо наведения на резкость от крайнего до крайнего положений. Нигде не должно спотыкаться, притормаживать - ход должен быть равномерный. У некоторых объективов ход кольца довольно тугой - но и в этом случае движение должно быть равномерным и плавным. Если есть кольцо диафрагмы - покрутите и его, так же должно идти без заеданий и притормаживаний. Глядя сквозь объектив на источник света медленно вращайте кольцо диафрагмы, и смотрите на изменения диаметра. Все лепестки должны двигаться одновременно, не должно быть асимметрии в изменении отверстия. У зумов подвигайте или покрутите привод зума. Не должно быть похрустываний или скрежетаний. Частенько между тубусами недорогих зумов есть довольно большой зазор, куда попадают песчинки при неаккуратном использовании - это неприятно, и иногда без разборки с соответствующими затратами удалить их нельзя.
Источник: http://digicam.ru
|
Школа
