Первый пример – фотография с нормальной экспозицией. Несмотря на то, что суммирующая гистограмма – почти идеальна, мы видим суженные диапазоны красной и зеленой гистограммы, хочется добавить картинке «живости», увеличить ее динамический диапазон. Нажмем кнопку Auto и посмотрим на полученный результат. Перед тем как выполнить эту простую операцию, как правило, бывает необходимо подавить шумы. Из-за малого размера своей матрицы цифромыльницы обладают уровнем шума практически на порядок большим, чем цифровые зеркальные камеры. Вдобавок к этому на изображение накладываются артефакты JPG сжатия, что еще ухудшает картинку. Это хорошо видно на увеличенном фрагменте фотографии.
Для подавления шумов воспользуемся плагином Neat Image, который отлично зарекомендовал себя в этой области. Как обычно, мы создаем копию слоя и работаем только с ней.

После применения фильтра небо на нашей фотографии стало значительно лучше, а вот трава и деревья существенно потеряли детализацию – «замылились». Для восстановления детализации мелких фрагментов необходимо в этом месте удалить слой с фильтром. Сделать это можно разными способами: стереть слой ластиком, выделить нужную область и удалить ее клавишей Delete. Я выделил небо командой Color Range, поставив галочку на значке Invert (инверсия), выбрав «суммирующую пипетку» при значении параметра Fuzziness – 100.
После этого можно слегка размыть область выделения командой Feather, удалить выделенный фрагмент слоя и приступить к коррекции экспозиции. Сводим слои комбинацией клавиш Shift + Ctrl + E. Далее выбираем корректирующий слой Levels (уровни) и командой Auto выполняем автокоррекцию уровней. Помните, что в некоторых случаях автоматическая коррекция выдает непредсказуемый результат, но в основном она работает неплохо. При необходимости можно уменьшить силу воздействия прозрачностью слоя. Осталось немного обработать фотографию корректирующим слоем Selective Color (выборочная коррекция цвета). Картинка явно «повеселела» и смотрится более естественно. Конечно, все положения движков регулировок Selective Color индивидуальны для каждого изображения и определятся субъективно, в зависимости от ваших пожеланий.

Теперь рассмотрим более сложный случай.

Перед вами два кадра одной и той же местности, выполненные в автоматическом режиме в одно и то же время, но при разных экспозамерах. Дело в том, что подавляющее число простых цифромыльниц не позволяют оперативно, а многие – вообще управлять типом замера экспозиции в отличие от зеркальных камер, которые имеют три основных типа экспозамера: точечный, центровзвешенный и мультисегментный. Как правило, у мыльниц есть только мультисегментный тип экспозамера. В нашем случае (довольно типичном) достаточно поднять объектив чуть выше горизонта (слева) и экспопара установится по яркому объекту – небу, или опустить чуть ниже (справа) и экспозамер будет произведен по более темному лесу. Обе фотографии далеки от совершенства, и применение при обработке фотографии автокоррекции уровней не даст никакого результата, поскольку гистограммы снимков занимают весь яркостной диапазон. Первая фотография несоизмеримо более пригодена для редактирования, чем вторая. Не касаясь вопросов построения композиции и выбора смысловых акцентов кадра, мы боремся с последствиями сложных условий съемки, когда не было возможности сделать снимок по всем правилам. Для начала несколько слов о том, почему второй кадр (с пересвеченным небом) практически не пригоден для работы. Дело в том, что информация на светлых участках кадра, а именно на небе, практически утеряна и никакими способами, кроме вклеивания неба с другого кадра, эту информацию не восстановить. Отсюда правило номер один: лучше недосвет, чем пересвет!
Займемся обработкой первой фотографии. Для этого существует несколько простых и сложных способов. Их выбор зависит от степени «запущенности» снимка. Рассмотрим несколько простейших вариантов обработки фотографий. Надеюсь, что вы помните про удаление шумов – здесь это особенно актуально: вытягивая темное изображение, вы будете вытягивать и шумы, так как они соизмеримы с уровнем черного. Будьте готовы к тому, что вам не удастся в полной мере подавить эти шумы в тенях, особенно при высоких значениях ISO. Вариант 1 – коррекция уровнями Levels.
Метод обработки фотографий самый простой и может дать неплохой результат в случае не очень сильного различия в освещенности участков кадра. Заключается он в нелинейном смещении серых тонов в область теней, что позволяет выровнять гистограмму. В нашем случае этот метод дал весьма средний результат, поэтому перейдем ко второму методу: Shadow/Highlight.
Данный метод обработки фотографий дал более интересный и живой результат, но нет ничего совершенного, и у этого метода есть свои недостатки, которые мы постараемся устранить.

Здесь нужно сделать еще одно лирическое отступление: обязательно открывайте полную панель этого фильтра, установив галочку в окошке Show More Options (показывать больше опций). В случаях, когда вам необходима большая сила воздействия Amount, вам обязательно придется поработать движками тональной широты и радиуса воздействия фильтра для получения наилучшего результата. Работу этого фильтра мы уже разбирали подробно в одном из прошлых номеров журнала. Но даже при этом, на резких контрастных переходах, возникает неприятный эффект, который начинающие фотолюбители пропускают. Это особенно видно по многим работам, выставляемым в Интернете. Это эффект ореола вокруг темных объектов в местах перехода (на фотографии выделено красной линией). Величина этого перехода сильно зависит от параметра Radius (радиус). Избавиться от этого эффекта (или сильно ослабить его) можно довольно просто. Поскольку мы применяем фильтр в отдельном слое, (я надеюсь, что вы к этому уже привыкли), то можно просто мягким ластиком с прозрачностью 20–30% легкими движениями просто стереть этот ореол. Фрагмент результата на следующем скриншоте.
Теперь самое время вернуться к подавлению шумов. Я не ошибся, именно сейчас настало самое время еще раз сделать эту операцию, но уже более углубленно, поскольку мы действиями фильтра по вытягиванию теней вытянули и шумы, причем в большей степени цветовые шумы, что очень хорошо видно на следующем увеличенном фрагменте.
Теперь применим наш любимый Neat Image для подавления именно цветовых шумов. Для это включим его и, выделив участок с наиболее показательным шумом в тенях, нажмем на кнопочку Auto fine-tune (автоматическая, точная настройка).
Затем, переключившись в режим Noise Filter Settings, выделите зону Preview, и полностью уберите ползунки яркостного канала (Luminance channel) и резкости (Sharpening Amount), а ползунки Chrominance channel установите на максимум.
Передвигая по изображению область предварительного просмотра, проследите за работой фильтра на разных участках картинки. После фильтрации яркостные шумы можно убрать фильтром Dust & Scratches (пыль и царапины) с параметром Radius не более 1 (для камер с разрешением 5 и более мегапиксей это значение можно увеличить до 2) и уровнем Threshold 10 – 20. В нужных местах (например, на фигурках людей) слой с фильтром можно обработать ластиком с прозрачностью 30–50%.
Еще один очень простой и эффективный метод обработки фотографий – это метод наложения слоев.
Создайте копию исходного изображения клавишами Ctrl + J. Затем измените режим наложения слоя с Normal (нормальный) на Screen (осветление). Как видите картинка уже посветлела. Если небо осветлять больше не нужно, а нижняя часть кадра еще требует осветления, то выделите небо методом, как было описано выше (Color Range) или инструментом Magic Wand со значением параметра Tolerance равным 100. Затем командой Select – Modify – Expand расширьте границу выделения примерно на 2 пикселя. Это нужно для того, чтобы избежать светлого оконтуривания верхушек деревьев (значение может варьироваться в зависимости от картинки). Далее инвертируем выделение и размываем его границы на 3–5 пикселей для их смягчения. Теперь достаточно просто нажимать сочетание клавиш Ctrl + J, создавая все новые слои, осветляющие темный участок изображения, до тех пор, пока результат вас не удовлетворит.

 Вот такой получился результат. Источник: http://www.fotodelo.ru